, by Celine Dion & Garou, from On ne Change pas (They Don't Change)
从亚维侬开往尼斯的TGV沿着蔚蓝海岸飞驰，一路上，地中海美景尽收眼底，及时不在尼斯停留，也没有遗憾了。
对于尼斯的印象，最深刻的就是马塞纳广场-Place Masséna上的前卫艺术——由西班牙雕塑家Jaume Plensa的雕塑作品装置的路灯。第一眼看见这些端坐在灯柱上的裸男，我们不由把这个著名的广场简称为“裸男广场”，虽然他们“定居”此地才不过4年。
夕阳西沉华灯初上时，这些男子交替变换光彩，为尼斯增添了一道独特的风景线。
从尼斯中转，可以去周边许多独具风情的地方，如嘎纳、如摩纳哥，不过，既然此行从一开始就定位为低调采风，华贵奢侈的去处，就被我们划去了，两日蔚蓝海岸的旅程，我们走访了3个村庄，看来，从选择莫奈花园的那一刻，“进村”就是我这次旅行的主题。
村庄1: St. Paul de Vence-旺斯附近的圣保罗村
圣保罗村给我们带来的惊喜很多，虽然听售票厅的那位热情开朗的大姐介绍过，此村以画廊艺术品闻名，但我们还是低估了它的风情。
圣保罗村位于海边绵延山脉一道舒缓弧线的顶端，教堂的钟楼，是它的最高点，因此，很远就能望见——当然，之所以望见它，是因为我们激动地看见一个名为"Village"的站牌就跳下了大巴，下车之后才意识到，我们所在的是另一个村庄，路边老爷爷说指着远处的另一个山头说，姑娘们，你们还需走至少半小时。
一路上遇到许多在山路骑行的户外运动爱好者，我们三人算是意外地成就了一次地中海岸山间徒步，虽然只是沿着马路上升。半小时过去了，才刚刚见到圣保罗村的路牌，我们三个虽年轻力壮居然没达到老大爷目测的距离和速度，看来，法国人引以为豪的环法自行车赛的确提升了全民素质。
通往圣保罗村的一路开满各种小花，粉白雏菊，火红罂粟，当然，还有村民种植多年都能遮荫的玫瑰
村里的各种小店里陈列着精致的收藏品，连串的画廊让人目不暇接，店主们看着自家的小店，对前来观赏的游客非常友善。
村舍的风格是地道的地中海风情，石头砌成的房屋外，攀爬的藤蔓陈述着屋舍的岁数。
一对可爱的兄妹或亲梅竹马坐在门口的台阶上做作业，以为年轻的女子坐在小巷的石板路上，摆开一排刷子为大狗梳理长毛，可见，即便有很多访客，居住在此的人们并未被打扰，仍旧过着他们闲适的生活。
此行最戏剧化最无可救药的误车经历，就发生在走访圣保罗村的这一天。
在St.Paul de Vence盘山公路车站等车，起初三人对继续前往Vence还是返回Nice尚未达成一致，尼斯到旺斯的班车一小时一趟，我们决定直接上先来的那个方向。半小时后，Vence开往Nice的车从我们眼前飞驰而过，没有任何试图停下载客的意思，车站边起身招手的人都无语了，虽然我们之间的语言不通，但神色一致。于是，三人转战马路对面的车站，坐在石头上等待Nice到Vence的车，艳阳晃眼，春意很浓，不记得我们聊什么聊得太入神，又过了大约半小时，江婧突然问：“刚才过去的那个是400路公车么？”望着它远去的背影，我们无奈地又回到了马路的另一边，当又一辆400路从我们面前呼啸而过后，才恍然大悟，原来我们所站的并非圣保罗的车站，车已满员，司机不会停车。于是，在“四不过三”的强制下，我们终于赶上了倒数第3班开往旺斯的公车，赶在末班车驶向尼斯之前回到车站，一边问路一边暴走到马蒂斯设计的教堂(Chapelle du Rosaire)。
马蒂斯教堂外的小细节，让我对这位“野兽派”始祖对神圣宗教场所的艺术化诠释充满了好奇，然而很遗憾，因为错过了前一班公车，我们没能在它关门前赶来，无奈，我只好再一次寄希望于Google图片引擎。
马蒂斯教堂内部，极简极现代。
村庄2: èze Village-伊兹村
èze村离尼斯很近，公车行驶在盘山路上不久，就绕到了地中海的一个小海湾背后，坐落在这一湾湛蓝的古老村落，就是èze。如果说，圣保罗因为艺术而吸引游人的话，那么，同样保持着中世纪完整风貌的èze就以俯瞰地中海绝佳的视角更闻名，虽然，最佳的平台被一个四星级城堡酒店垄断，穷游的我们，只能在城墙的一断，遥望海天一色。
村里拉风的跑车与标着百合花纹章的城堡酒店，让我意识到，原来“进村”对穷游而言，同样很奢侈。
这里的小店铺虽没有圣保罗的那样给人无限惊喜，但也精致可人。
因为未到赏花的好时节，我们放弃了èze需要买票才能观赏的“异国花卉园”-Jardin Exotique,，园外的花朵足够秀色可餐。
守望地中海的èze村，在众多游客发现它之前，一定十分寂静孤僻。尼采就是在此完成了《查拉图斯特拉如是说》的主要章节，据说他非常喜欢沿着一条小径从山顶的村舍步行到海边，再一路攀登回来，在登山的过程中酝酿他的哲学，这条被哲学家踏过无数遍的小路，后来就被称为“尼采路”-Chemin de Frédéric Nietzsche (Nietzsche's Path)。尼采笔下的查拉图斯特拉本身就是一位旅行者和登山者，尼采在èze找到的宁静安详，与他在这条小路上发现的景致，也许，最后就让查拉图斯特拉如此坚定地说：
我是一个旅行者与登山者，我不爱平原，我似乎不能做长时间的静坐。无论我将遭遇什么命运与经验，——旅行与登山总会是不可少的成分：因为到头来，一个人所经验的只是自己。我现在已经知道了更多的一些事。我现在面对着我最后的绝巅，面对着最后为我保留着的。唉，我必须登上我的最艰险的山道！唉，我已经开始了我的最孤独的旅途！
——《查拉斯图拉如是说》
围着村庄转了一圈，却没有发现除了进入城堡酒店这个选择之外的，能够通向海边的路，也没有见到尼采路的指示牌，我们只好回撤，前往最后一村——Biot Village，因为据说它以手工玻璃制造闻名，我们简称它为“玻璃村”。
村庄3: Biot Village-Verrerie de Biot
见到Biot的那一眼，我们已经筋疲力尽无心再攀登了。
从Biot火车站下车，因为公车太少，我们自作聪明地选择了步行。走错两次岔路，问了不能说英语的当地人，辗转近两小时，终于找到了吹玻璃球的标志，知道“玻璃村”就在不远处。打起精神观看完玻璃作坊里，工匠现场制作玻璃装饰的流程，参观过陈列室，在停车场抬头一望，才发现，玻璃作坊背靠的山顶，才是Biot村所在地。
Biot村和St. Paul以及èze一样，都立在岩石之上，俨然是坚固的堡垒，于是，他们都被称作“鹫巢村”，因为修筑村庄的方式，同老鹰筑巢相似。Biot也是一个保留着完整中世纪风貌的古老村落，只是，我们连续“三进村”，实在有些审美疲劳。把对Biot的尚未启封的印象，留给遥远未来的某次不期而遇，希望再次来到蔚蓝海岸，可以不慌不忙、悠闲地品味在这个中世纪的小村庄。
回来Google才知道，路上我们见到的望天的铁皮人，原来是在吹玻璃球，只是，不知道他的工具与作品到哪里去了...
回到尼斯，在仍具寒意的海风中，在海滨“英国人漫步大道”-Promenade des Anglais感受了一下依旧带有寒意的海风。眼前的蓝色是我对法国之行最后的印象，一条信息说，the Mediterranean at the European side should be more beautiful than the African side... 我无法给一个答案，因为各自都只单独见过它的一段海岸，想起在来尼斯的路上收到的祝福说: Nice trip to Nice~的确，在尼斯度过的两天很美好，希望第二天开启的意大利之行，也将是惊喜不断。
